ET结构设计微课

同学们好，欢迎来到《毕业设计1》课程项目三的第一个任务：ET结构设计。

在前期的设计规划与表达中，大家完成了创意构想与视觉呈现。现在，我们要学习将二维设计转化为三维成衣的基础与桥梁：ET结构设计。

如果说设计规划是“构想”，设计表达是“描绘”，那么结构设计就是“搭建”。它不再关乎天马行空的创意，而是一门严谨的“服装工程学”，是将感性艺术转化为理性技术的关键一步。在ET软件中绘制的每一根线条，都决定了未来成衣的合体度、舒适性与造型美感。本节课，我将以一款基础合体衬衫为例，系统讲解如何在ET软件中绘制服装结构图。

第一部分：衣身的绘制。 第一步是衣身基础线绘制。 先绘制一个长度为70厘米、宽度为56厘米的矩形。70厘米是标准衬衫长度，56厘米的宽度由人体胸围（假设B=96厘米）加上基本活动松量计算得出，是版型合体的数据基础。并将矩形的上方设定为上平线，然后依次绘制出腰围线、横开领、后领深、后肩斜、后领弧线等，这里要注意后领横开大于直开，贴合颈部后侧近垂直的生理形态。

然后绘制前领线，先设定胸围线，由后中心点往下（B/6+6）到7厘米确定为胸围线，再绘制前领宽、前领。这里要注意前领较深，为扣位预留空间。接着绘制前肩线，人体肩部是向前倾斜的斜面。前肩斜度（6cm下落量）大于后肩斜度（5cm下落量），这一差异精准对应了人体前肩更陡的坡度，是确保成衣肩部贴合、无多余褶皱的结构关键。

第二步是衣身轮廓线绘制。 先确定后肩宽与后背宽，背宽通常大于胸宽，对应人体背部更丰满。合理的空间分配是保证手臂活动舒适性的基础。然后确定后胸围、前胸围、前胸宽与胸围，确定好之后再绘制侧缝线与底摆线，这里要注意线条要圆顺，光滑弧线的下摆比直线下摆更贴合人体臀腹部的起伏，穿着时前后衣片长度视觉上更均衡，活动时也更不易牵扯。

然后绘制后袖窿弧线，绘制袖窿线需要找到一系列的辅助点，先将后背宽垂直线、后片胸围、前胸宽等进行二等分，是为了找到这些区间的中点，这些中点通常是袖窿弧线转折最和缓的位置。再确定袖窿深度参考线，从后领深往下8厘米绘制水平线至后背宽，大致对应人体腋窝的水平位置，将该线至胸围线的距离二等分，往下0.5厘米的位置再确定一条参考线，然后连接并调顺后袖窿弧线，这条弧线需从肩部自然下滑，经过腋窝后点，最后圆顺地收至侧缝。

接着绘制前袖窿弧线，首先要分别绘制袖窿省、后胸省和前胸省，袖窿省是一种将前胸凸起所需的多余量巧妙融入袖窿结构的处理方法。通过在前袖窿底部设计省道，使平面衣片能够顺应人体胸部侧上方的立体曲面，同时确保袖窿底部的平整贴合，避免腋下出现多余褶皱。后胸省主要解决人体背部肩胛骨区域产生的曲面空间需求，前胸省是女装合体结构中最核心的省道，其根本目的是处理胸腰差。然后根据袖窿省连接袖笼弧线，调整曲线。

第二部分：衣袖的绘制。 首先复制并对接衣身前、后袖窿弧线、侧缝线等，以此确定袖子的根本依据。连接衣身前后肩点，将其下方侧缝延长线六等分后取5/6作为袖山深。再从袖山深点量取后、前AH至水平线确定后袖肥大，再确定袖长。最后绘制袖山弧线，绘制的袖山弧线总长大于袖窿弧线总长，这多出的部分即为“吃势”，通过工艺缩缝，可形成圆润饱满的立体袖山头，是优质合体袖型的标志。

同学们，今天我们一起完成的ET衬衫版型，具有三层重要意义： 一是数据的化身：将人体尺寸转化为精准的数字公式。 二是立体的密码：通过省道，在平面上解决了三维造型问题。 三是美与功能的结合：每一条曲线都同时追求美观与舒适。

这份版型不仅是图纸，更是下一阶段3D虚拟制作的精准依据，直接关系到虚拟成衣的真实性与最终实物的完成度。掌握好结构设计，就掌握了将创意转化为实物的关键能力。

本次课就讲到这里，我们下节课再见！